秘鲁顶级面料_秘鲁制造的衣服

秘鲁顶级面料，亏猫网小编为大家整理相关内容如下：

本文目录一览：

• 1、秘鲁棉和精梳棉哪个好
• 2、匹马棉和莉亚棉是一种面料吗
• 3、丝光珠地棉是什么面料
• 4、lama是什么面料
• 5、你真的懂服装面料吗

秘鲁棉和精梳棉哪个好

各有所长。

秘鲁棉是产于秘鲁北部地区的一款进口棉，因秘鲁良好的空气环境、肥沃的地壤及充足的光照，使得这里出产的棉产品纤维较长、粗细均匀，经工艺处理后，其舒适性、吸湿透气性能均优于其他棉织物，还能起到很好的环保护肤作用，很适合炎热的夏天穿。

精梳棉纺出的纱品质更好。精梳棉纱制成的布料在质感、耐洗与耐用度都有较高的品质水准。精梳棉是指在纺纱的过程中，增加了精致梳理的程序，做法是梳去较短的纤维，并剔除棉花中的杂质，以制造出平滑的纱线，让棉花更有韧性，不易起毛球，棉花的品质也就更加稳定。

纯棉是以棉花为原料，经纺织工艺生产的面料，具有吸湿、保湿、耐热、耐碱、卫生等特点。一般而言，纯棉面料的吸湿抗热性较好，而且穿着舒适。一些对服装吸湿性要求比较高的行业的工作服就可以选择纯棉面料进行加工。比如说夏季的学校校服等。

匹马棉和莉亚棉是一种面料吗

匹马棉和莉亚棉不是一种面料

匹马棉并不是一种成衣面料，而是一种棉花，是南美洲特有棉花品种，种植地域一般在美国，秘鲁等国家有少量地区有种植，棉纤维又细又长，韧性好!匹马棉，埃及棉和新疆棉都是世界上最好的长绒棉，这三种棉都以棉纤维细长而著称。其实匹马棉又称之为比马面，是秘鲁特产棉花，棉纤维长度超过35毫米，拉伸强度和纤维细度比普通棉纱都要好，一般用于高档家纺面料!其实匹马棉本身就是棉花，所以全棉匹马棉就是由100%匹马棉纱纺织成的成衣面料，明白了吧!最后，全棉匹马棉是什么面料?就是一种全棉面料，由100%棉纱纺织成的面料!

莉亚绵面料是一种人造纤维，由天然纤维素纺制的棉型短纤维，主要是粘胶短纤维。其特点是可染性好、鲜艳度和牢度高、穿着舒适、耐稀碱、吸湿性与棉接近。缺点是不耐酸、回弹性和耐疲劳性差、湿力学强度低。可以纯纺，也可以与涤纶等化学纤维混纺。棉与人造棉都是纤维素，与淀粉的构成是一样的不同的是分子量更大。人造棉是将纤维素溶解在溶剂中再从很细的喷嘴中喷出形成细丝，类似蜘蛛拉丝。

丝光珠地棉是什么面料

问题一：什么是丝光珠地 珠地棉－－珠地只是一种面料织造工艺，全名是珠地网眼

丝光棉－－也就是PIMA棉

问题二：珠地丝光棉缺点有哪些? 其优点是：

比一般棉织物轻薄，手感柔软，穿着舒适，抗皱，不变形，有光泽，有弹性，垂感颇佳，花色丰富，穿着不 *** 皮肤，吸湿性、透气性良好。

丝光棉的缺点在于：

（1）缺乏弹性且不挺括，容易起皱。

（2）色牢度不高，容易褪色。

（3）衣服保型性差，洗后容易缩水和走形（缩水率在4%-12%左右）。

（4）特别怕酸，比如醋，如不慎弄到衣服上，应及时清洗。

问题三：珠地棉是什么材料 珠地棉 珠地棉是针织布料中的一种，是PIQUE的英译词。 布表面呈疏孔状，有如蜂巢，比普通针织布更透气、干爽及更耐洗。由于它的织纹比较特殊，很容易辨认，所以也有人叫它“菠罗布”。 因为珠地布吸汗而且不容易变形，色牢度好，水洗不易掉色。一般用做T恤,运动服。很多大品牌的POLO衫都是用珠地布。 珠地棉T恤采用珠地结构，有非常好的透气性和透湿性，手感柔软，即使在酷暑难当之日，它都能给予我们温柔的触感、舒适的享受。外观柔和随意，洗涤后不变形，机洗不变形。

问题四：请问丝光珠地的成分主要有哪些？比例是多少？ 94%人棉+6%氨纶。。。

问题五：t恤珠地棉和丝光棉还有纯棉，哪个好？？哪个不掉色？？ 丝光棉面料优势：1、面料色泽明亮，久洗不变色；2、面料具有丝绸面料一般的光泽；3、面料尺寸比较稳定，垂悬感较好；4、面料挺括、抗皱性能好、不易起球起皱。

问题六：什么是双丝光珠地 珠地棉－－珠地只是一种面料织造工艺，全名是珠地网眼

丝光棉－也就是PIMA棉。

双丝光棉织品，首先对纱线进行丝光，然后再对其织物进行丝光，使棉纤维在浓碱中发生充分的，不可逆的溶胀，经处理后的织物布面光洁，具有丝绸般的光泽，而且在强力，抗起毛起球，尺寸稳定等方面均有不同程度的提高。在织纹设计上，配合一些小花纹组织及具有针织面料特殊凹凸感的仿经编组织，从而产生仿丝绸的外观效果。

双丝光珠地即经过双丝光处理的珠地棉。

问题七：莱卡棉 珠地棉 丝光棉 各舒适度 莱卡棉－－莱卡（LYCRA）只是一个美国公司的名字，由于这个公司在（氨纶丝）方面一度处于垄断地位，所以又成了 氨纶 的代名字

莱卡棉＝氨纶＋棉交织物，这种面料弹性好，不晚变形。价格比普通全棉织物高6元/公斤 左右

珠地棉－－珠地只是一种面料织造工艺，全名是珠地网眼，分为单珠地（pique)与双珠地(lacoste)，面料表面有排列均匀整齐的凹凸效果，和皮肤接触的面在透气和散热，排汗的感觉舒适度上优于普通的单面汗布组织，适用于T恤，运动服等。

丝光棉－－属于中高档原料，正宗丝光棉是用户绒棉纺成纱，再经丝光烧毛处理后织成的面料，面料表面光滑柔顺，颜色鲜艳。可以织成汗布，珠地布等，多用于高档男式T恤、POLO衫等。正宗丝光棉以产地为拉美（秘鲁最佳）的PIMA棉最佳，第二等以产地为埃圾、以色列的长绒棉。第三等为产地为新疆的长绒棉。

问题八：买T恤衫是丝光棉好还是珠地棉好，有什么区别吗？ 丝光棉手感比较细滑，珠地有凹凸感，两者只是风格不同，穿起来丝光棉比较舒服

问题九：珠地棉衣服洗了会长还是会缩？ 50分 珠地棉的衣服最好用中性洗涤液洗，机洗的话最好加个洗衣袋，晾晒最好是平铺阴干，避免阳光暴晒，如有条件适当加些护理剂护理。珠地棉由于纤维结构和一般棉质衣服不同，日常的普通洗涤和晾晒都可能会导致衣服被拉长

问题十：面料怎么识别啊 ？ 面料基本知识

一、常见的服装面料及其特性。

1、棉布

棉布，是各类棉纺织品的总称。优点：保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。缺点：易缩、易皱，外观上不大挺括美观，必须时常熨烫。

2、麻布

麻布，是以各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装。优点强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。缺点：穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。

3、丝绸

丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。优点：轻薄、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。不足：易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

4、呢绒

呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。优点：防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。缺点：洗涤较为困难。

5、皮革

皮革，是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高。

6、化纤

化纤，是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。优点：色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。缺点：耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电，总体档次不高。我们常见的涤纶是化纤中的一种。　7、混纺

混纺，是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。二、针织面料和梭织面料的区别详解面料通常可分为梭织和针织两大类。(一) 织物组织的构成： (A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。(二) 织物组织的特征： (A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 (B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 面料相关名词解释：纯棉：就是100%棉含量。涤纶：就是100%POLY（涤纶）含量 。CVC：棉的含量高于涤纶的含量，一般是棉60%以上。T/C： 涤纶的含量高于棉的含量。如何区分纯棉和涤棉：A、纯棉：绒毛多，表面光洁度差。 B、涤棉：绒 *** 对少，表面光洁度较好，有一定光泽。氨纶：包括 弹性纤维、莱卡（拉卡）、拉架等。氨纶通常不单独使用，而是与其他面料进行混纺。水洗棉：是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。莱卡棉：莱卡棉＝氨纶＋棉交织物，这种面料弹性好，不易变形。价格比普通全棉织物高6元/公斤左右。珠地棉：珠地只是一种面料织造工艺，全名是珠地网眼，分为单珠地（pique)与双珠地(lacoste)，面料表面有排列均匀整齐的凹凸效果，和皮肤接触的面在透气和散热，排汗的感觉舒适度......

lama是什么面料

面料的基础知识

1、面料主要分为：非纺织面料和纺织面料 从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看

天然

a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维

b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝

c、矿物纤维，如：石棉

非天然

a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等

b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等

c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等

（为方便理解以上商品名和大类名有混用现象）

2、从纺织工艺上来看：

梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了

针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。

个人认为的等级是：（不区分印染工艺）

低级面料：普通化纤

普通面料：一般棉、麻。

中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉 ，普通皮质等

高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草

顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草

2、个人对于一些普通面料织物的缺点总结：

棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬

彩棉：只有棕色绿色两色

麻：不抗皱、易褪色、易缩霉

普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒

羊毛（绒：易生虫。

人造棉：易粘身

莫代尔：易起球，发皱

天丝：湿热环境变硬

冰丝：易脱丝、变硬

竹纤维 ：易坏

3、从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。

那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可达到优质面料差不多80%的感受，要么就解决了日常穿着的一些小问题。消坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧，24K金，大家都知道保值，但是软，如果换成18K金，硬了，皆大欢喜了，但是也不值钱了。真正戴金饰的老人家，非999金不出手的。

未来的确是混纺的天下，但是，这个只是指商业，不是指品味。奢侈品本来就是只能少数人用的东西，一但流行起来，其含金量就会慢慢降低，例如LV。美国就是这样时尚品位堕落的烊例，很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了，因为JOBS这么穿，但他们不知道，JOBS去白宫时，照样西装领带穿大牌,他给你看到的公众形象绝对不是他的完整形象。就连他的套头衫，也是三宅一生的精纺羊毛，St. Croix上盛惠175美金的不过是仿版。这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因，如果你不想泯然众人矣，请不要随大流。大家都这么穿，不是你这么穿的理由。那块玻璃天花板，就是潜规则。

例如《格调》一书所提到的，上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”，因为那是可悲的中产阶级标志。而The Official Preppy Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳·肯尼迪——“严格他讲，她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”——因为“在哈佛广场的四年当中，任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。

而天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维什么的，都是化纤，不是天然纤维。

当然，由天然面料混纺的织物也属于好面料行列，如真丝羊绒混纺。

4、面料的价织不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服

第二章：棉麻面料及真丝面料

1、棉麻的面料区分

简单，绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。一般来说支数越高针数（有的叫根数）越高，就是好织物，但不能太绝对.

一般面料：短绒棉

好面料：普通长绒棉 标称海岛棉 皮马棉

优质面料：埃及棉 ，西印度海岛棉

棉的主要区别就是看

海岛棉（埃及棉）是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的GIZA45 70才是真正的埃及棉.业界一般把长在美国和秘鲁的叫皮马棉，很多地方把长在除美国和秘鲁其他地方的，（主要是南北美海岛地区和澳洲地区的长绒棉）也叫做海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃

及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。在纱线价格上，西印度海岛棉埃及棉GZ45皮马棉标称海岛棉国产埃及棉。（这只是一个简略的分类，不一定和面料价格及终端成品价格相符，事实上业界对于这些称呼很混乱）

2、支数和针数

经常说的两个概念：一个叫支数，一个叫针数（根数）

支数指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。还有双股单股的，就不多说了。为毛都说埃及棉好呢？因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。

针数指的是织物的密度，用（t）（c） ，最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉 TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。

200针是什么意思呢？比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：经纱有133根，纬纱有72根。那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。

支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、

简单告诉大家一个武断的判定标准

你真的懂服装面料吗

你真的懂服装面料吗

　 　第一章 面料的基础知识

1.面料主要分为：非纺织面料和纺织面料 从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看：

天然

a.植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维

b.动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝

c.矿物纤维，如：石棉

非天然

a.再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等

b.合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等

c.无机纤维，如： 玻 璃纤维、金属纤维等

2.从纺织工艺上来看：

梭织： 织物结构稳定，没有弹性(加入弹性纤维的面料除外)，布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了

针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。

个人认为的等级是：(不区分印染工艺)

低级面料：普通化纤

普通面料：一般棉、麻。

中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、 柞 蚕丝，长绒棉 ，普通皮质等

高级面料：羊毛、桑蚕丝，(织物)，小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草

顶级面料：羊(驼绒)、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草

个人对于一些普通面料织物的缺点总结

棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬

彩棉：只有棕色绿色两色

麻：不抗皱、易褪色、易缩霉

普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒

羊毛(绒：易生虫。

人造棉：易粘身

莫代尔：易起球，发皱

天丝：湿热环境变硬

冰丝：易脱丝、变硬

竹纤维 ：易坏

　 　3.从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来 ，任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石(包括碧玺，海蓝宝)都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。

　 　那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢?

是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可达到优质面料差不多80%的感受，要么就解决了日常穿着的一些小问题。消坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧，24K金，大家都知道保值，但是软，如果换成18K金，硬了，皆大欢喜了，但是也不值钱了。真正戴金饰的老人家，非999金不出手的。

未来的确是混纺的天下，但是，这个只是指商业，不是指品味。奢侈品本来就是只能少数人用的东西，一但流行起来，其含金量就会慢慢降低，例如LV。

美国就是这样时尚品位堕落的烊例，很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了，因为JOBS这么穿，但他们不知道，JOBS去白宫时，照样西装领带穿大牌,他给你看到的公众形象绝对不是他的完整形象。就连他的套头衫，也是三宅一生的精纺羊毛，St. Croix上盛惠175美金的不过是仿版。

这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因， 如果你不想泯然众人矣，请不要随大流。大家都这么穿，不是你这么穿的理由。那块 玻 璃天花板，就是潜规则。例如《格调》一书所提到的，上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”，因为那是可悲的中产阶级标志。

而The Official Preppy Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳•肯尼迪——“严格他讲，她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”——因为“在哈佛广场的四年当中，任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。

而天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维什么的，都是化纤，不是天然纤维。

当然，由天然面料混纺的织物也属于好面料行列，如真丝羊绒混纺。

4.面料的价织不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服

　 　第二章：棉麻面料及真丝面料

1.棉麻的面料区分

简单，绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。 一般来说支数越高针数(有的叫根数)越高，就是好织物，但不能太绝对.

一般面料：短绒棉

好面料：普通长绒棉 海岛棉 皮马棉

优质面料：埃及棉 (奢侈品牌用的)

棉的主要区别就是看

埃及棉是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的才是真正的埃及棉，长在美国和秘鲁的叫皮马棉，长在除美国和秘鲁其他地方的，主要是南北美海岛地区和澳洲地区的，就叫海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃

及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。在价格上， 埃及棉皮马棉海岛棉国产埃及棉。

2.支数和针数

经常说的两个概念：一个叫支数，一个叫针数(根数)

支数指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。还有双股单股的，就不多说了。为毛都说埃及棉好呢?因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。

针数指的是织物的'密度，用(t)(c) ，最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉 TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。

200针是什么意思呢?比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：经纱有133根，纬纱有72根。那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。

支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、

简单告诉大家一个武断的判定标准

渣一级：衬衫40支以下 床品30支以下，200T以下

普通一级：衬衫40-60支 床品 300T-600T

不错一级：衬衫60支-100支 床品 800T-1000T，负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感"是有点问题的，实际上差别很大。80支以上是有丝的光泽才对，所以以前有丝光棉这一说法，不过现在丝光棉的概念很广了。

好一级：衬衫100支-140支 床品1000T——1400T(从这一阶起是真正大牌的面料选择)

奢侈一级：衬衫140支以上，床品1400T以上 但是注意，并不是越高越好，140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了，夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服，所以主流还是120-140S，床品1400T以上一般很重了很贵了。同理，床品80S以上就会觉得太薄，轻飘飘没质感，特别是 晚上睡的时候，如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。所以不要盲目追求指标，在数字的基础上看个人感受。

为什么很多衣服上根本不标支数呢?因为一般它们的支数很低，所以才不会标出来，一般大牌只要用好面料，多半会乐巅巅地去标出来的。

延伸阅读：如果按英式方法标密度，除了注意两个数相加的值之外，还要注意前面一个数(经数)的减后面一个数(纬数)的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好过133*72，如果遇到128*68这种奇奇葩，直接叫他滚粗。

举例：淘宝某货宣传“128*68精梳全棉斜纹，优质特阔精纺高密斜纹全棉印花布，通过精梳工艺生产的高支纱高密度面料，舒适性、透气性、吸湿性超好!”不管用了多少宣传词语，它都不可能能是高支纱高高密度，所以只能骗编小白朋友们，128*68一个数值就彻底出卖他的本质。所以朋友们啊，什么都得有标准，就象汽车，排量，轴距，零到一百公里加速都是有数据的，不是你随便说说自己车有多牛就完了的。下次淘宝，同学们请去直接问数值。

不看数值怎么判断?看光泽，看手感，看体感度，简单说，穿多了，摸多了，就知道了，临渊羡鱼永远没法子的。

　 　3.衬衫面料：英国Thomas Mason 瑞士Alumo 意大利Monti 意大利Leggiuno 意大利Testa 意大利Albini 都是好面料厂，下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标，就知道它家衬衫不错了。

4.对于桑蚕丝织物的特点总结：(仅作为穿着衣物，不说床上用品)

素绉缎：常规面料，光滑，缩水大，可作衬衫。保持好了不易皱

双绉：不平，透气性好。作裙子随便穿穿，易皱。

碧绉：厚于双绉，粗斜纹，缩水大，作裙子随便穿穿 易皱。

绫 ：斜纹，穿起来不太舒服，薄。一般面料(古代丝织物中，绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、 缣 才是好丝织物，绫和绡不值钱，所以才说|“半匹红绡一丈绫”

乔其纱：易钩丝，除了做纱巾没什么用

双宫绸：粗糙，紧密挺括，色光柔，有疙瘩纹，做晚礼服和衬衫好好 不易皱。

塔夫绸：脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕，只能挂，做晚礼服好，不易皱。

提花绸：反面丝绸(底料)上用正面丝绸(花纹料)提花，分正反，只能做外衣，贴身穿不舒服。保持好了不易皱。

重磅真丝：16姆米以上就已经无比接近天堂。不易皱。

姆米，即丝绸的单位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以称为重磅真丝，爱马士的丝巾为毛那么贵，因为达到了22mm以上。但是姆米数不是真丝的唯一标准，还包括印染工艺，这里不多说。

　 　5.亚麻

夏天最好的面料之一，透气，就是爱皱，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要，因为易皱，所以感觉矜贵，以往那些上流人士一天换五次衬衫，穿的就是亚麻(当然，后来他们有真丝了，就不换了，只是这一点大牌们不拿来宣传) 亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的，口袋巾也是亚麻的是基础。

　 　第三章 羊毛羊绒面料

1.基础知识

首先要知道，毛面料里只能谈羊毛，兔毛什么的请他一边去吧。还有毛织品中只有纯，没有100%的说法，超过95%就可以叫纯X了。

再次要知道，羊毛和羊绒基本没法比，简单说，同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫软黄金是没有问题的。越苦寒的地方羊绒就越好，没法子，环境逼的。

羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算(其实就是纤维的细度，越细越贵越好)，很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受，因为呢子大衣重，那是因为你们买的都是最差的羊毛，没支数可言，全是象油毡一样乱压在一起的，当然会这样。

精纺的羊(绒)大衣一点也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件长到膝盖下的大衣，冬天抵零下十五度没有问题的，也就不到1.5KG。就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道(可怜我的学费)，每一件重得都象是铁一样。

再次要知道，羊毛羊绒面料同样讲支数

低档：含毛量50%以下

中低档：含毛量50%-95%(不是纯毛的就不要谈支数了

中高档：含毛量95%以上的纯毛面料 ，100支—120支

奢侈：120支以下-180支 羊毛过了100支就接近于羊绒了 1

顶奢：高于180支的纯毛面料，比如世家宝著名的最贵的SUPER250，业界昵称“超级二百五”

那么美丽奴羊毛merino wool又是怎么回事呢?简单来说，它是最接近羊绒的羊毛。还是以数值来说话。人的一根头发的直径是75微米左右，而羊绒的一般是17微米起(优质羊绒起码要15微米)。而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右，作用相似，但产量肯定比羊绒大，所以，美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。

好羊毛面料的排行：由低到高：

马海毛(安哥拉羊毛，25微米左右-——美丽奴羊毛——马海毛(安哥拉羊毛)——羊绒Cashmere (19微 米)——喜马拉雅山羊绒pashimina ——藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒，也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm —— Capra-Hircus 苏格兰羊腹部羊绒毛————Shatoosh藏羚羊(知道它是怎么灭绝了的吧)

但是， 在所有羊毛面料的顶端，还有一个神一样的存在，那就是，羊驼!

没错，草泥马同学(羊驼)的毛，是比羊绒还贵的软黄金，其中最顶级Vicuna羊驼毛，直径小于11微米，而且里面几乎是真空!而且，它不起球，不怎么缩水!当然，最正宗的羊驼毛仅指Vicuna，但属着商业的发展，羊驼大种里面的小种，也开始塞进来了，但其实，虽然它们卖得贵，但纤维的细度未必高于高支数的羊绒。这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。

在羊驼的世界中，排行是这样的。

Huacaya(20微米)

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